Рядом с комнатой Шейха Хасана, сподвижника Ади, из скалы берет свое начало священный источник Зам-Зам.
Еще один священный источник называемый Белым находится снаружи храма; каменная лестница, ведущая наверх по склону приводит к многочисленным гостевым домам, построенным для посещающих Лалеш паломников;
несколько раз в году, во время традиционных для езидов праздований, население Лалеш увеличивается в несколько раз.
Lalesh settlement
В целом, постоянное население Лалеш терпимо относится к иностранным посетителям не относящимся к числу последователей конфессии; но всё же находясь там, лучше не фотографировать местных обитателей без их на то согласия.
Полезно помнить о том, что начиная с прихода арабского Халифата на заселенные курдами земли в VII-ом веке и на протяжении последующих столетий езиды противостояли преследовавшим и истреблявшим их мусульманам,
а Лалеш неоднократно захватывался и разорялся, окончательно возвратясь под контроль общины только в 1904 году.
Разнообразные религиозные верования и культы - как однажды возникнувшие, получившие распространение и позднее трансформировавшиеся в крупнейшие мировые религии, так и исчезнувшие,
но оказавшие на них существенное влияние посредством передававшихся через века космогонических мифов, оккультных практик и обрядовых традиций,
наполняли Ближний Восток с древнейших времен.
Возникновение и становление раннего христианства, его эволюция из монотеистической семитской секты с ограниченным числом последователей в новую мировую религию происходила в условиях такого религиозного синкретизма.
Разумеется, первым христианам приходилось испытывать значительное давление и конкуренцию со стороны массово распространенных и институциализированных в ту эпоху политеистических культов,
поэтому для компактного проживания они выбирали наиболее изолированные уголки.
Принадлежащий сиро-яковитской церкви монастырь Мар-Маттай (Святого Матфея) был основан в одном из таких мест; первые скиты христианских монахов-отшельников появились на вершине уединенной горы Альфаф (Маклуб) в IV—V веках н.э.
Mor Mattai monastery
С монастырем непосредственно связаны и совсем недавние драматические события развернувшиеся после того, как Мосул и его окрестности оказались захваченными сторонниками Исламского Государства;
по свидетельствам очевидцев, находившиеся в монастыре боевики ИГ использовали символы христианской веры в качестве мишеней и практиковались на них в стрельбе.
equilateral cross
После военного поражения нанесенного ИГ силами международной коалиции, территории к северу от Мосула были освобождены, но их статус остался неопределенным; помимо Багдадских властей и администрации в Эрбиле
контроль над ними оспаривают еще несколько политических партий и движений (в том числе шиитских и про-иранских), обладающих собственными парамилитарными формированиями.
В связи с этим поездка в Мар-Маттай потенциально небезопасна, ближайщий к монастырю крупный город - Мосул, контролируется Багдадом, при этом по трассе из Rovia (Рувиа, перекресток на шоссе Дахук - Эрбиль)
до поворота к монастырю Мар-Маттай можно доехать беспрепятственно,
пара блок-постов там есть, но досмотр довольно формальный; таким образом, где именно проходит линия фактического контроля осталось невыясненным.
Монастырь открыт круглосуточно, выезжать из Дахук или Эрбиль для его посещения лучше пораньше - никакого стандартного способа добраться туда не существует, от Rovia до поворота к монастырю вполне реально доехать на такси, а далее придется
добираться попутным транспортом. Подняться по горной дороге наверх до монастыря можно пешком, либо наняв машину в селении у подножья Альфаф.
Руины древних стен и скиты в которых обитали монахи столетия назад находятся несколько выше существующих в настоящее время строений;
со стен открывается впечатляющий вид на лежащие внизу выжженные солнцем пустынные ландшафты и раскинувшийся на горизонте Мосул.
Mor Mattai monastery
Мар-Маттай, безусловно, далеко не единственный из сохранившихся в Северном Ираке раннехристианских монастырей, так же широко известны монастырь Святого Ильи (Monastery of Saint Elijah), монастырь Мар Бехнам (Mar Behnam Monastery),
монастырь Святого Джона из Дейлама (monastery of Saint John of Dailam), монастырь Раббана Ормизда (Rabban Hormizd monastery) и другие; некоторые из них являются действующими, прочие же к настоящему времени превратились в развалины;
монастырь Святого Ильи например, сильно пострадал в ходе американского вторжения в Ирак в 2003 году, а в 2019 году был окончательно разрушен силами ИГ.
Упоминавшийся выше Мосул, хотя и не имеет прямого отношения к путешествиям по Иракскому Курдистану, тем не менее заслуживает самого пристального внимания, как потенциально представляющее большой интерес направление.
Многотысячелетняя история города чрезвычайно насыщена множеством событий, имевших долгосрочное влияние на формироване современного геополитичесого ландшафта Ближнего Востока.
Несмотря на обширные разрушения полученные во время освобождения города от ИГ в 2016-2017 годах силами западной коалиции, иракской армии и курдистанской пешмерга, там сохранилось множество объектов всемирного исторического наследия, в том числе имеющих прямое отношение к истории основных мировых религий.
Если в планы текущей поездки по Курдистану не входит выезд на территорию контролируемую правительством в Багдаде, стоит задуматься о отдельном, подробном и обстоятельном путешествии по Ираку, в которое помимо прочего непременно должен быть включен Мосул.
Некоторую проблему может представлять острая нехватка в городе пригодного для проживания туристов жилья, однако в настоящее время ситуация меняется к лучшему.
Если двигаться из Рувиа не на юг - к Мар-Маттай, а на север, то через двадцать километров будет небольшой городок Акре, известный благодаря своим живописным горным ландшафтам и историческим руинам.
Акре условно можно разделить на старую и новую часть, остановиться придется в новой - скорее всего это будет Laween Hotel, Motel Char Chra или Motel Azadi, других гостиниц в новой части городка нет, а в старой можно рассчитывать только на homestay.
Laween Hotel предлагает просторные номера с прихожей, спальней, ванной комнатой и отдельной кухней за 35 000 IQD, что рассчитано на среднестатистическую путешествующую иракскую семью; поблизости будет так же несколько ресторанов.
Помимо построенного во времена Саддама Хусейна сооружения, обозначенного на Google maps как Akre Castle и фактически выполнявшего роль форта - места дислокации военно-полицейских сил, а так же тюрьмы, в новой части Акре ничего примечательного нет;
навряд ли туристов туда пустят, в настоящее время форт используются по назначению силами курдистанской автономии.
Во втиснувшуюся в склоны горной долины старую часть города можно доехать на такси либо дойти пешком;
от стоянки такси на главной трассе проходящей через город, поворот на север ведет к настоящему Akre Castle (Кела Акре) основанному в 533 году до н.э. курдским принцем Зандом (Arizent Patishi, 540 - ? до н.э.).
Akre town veiw
Вполне возможно, что укрепления на относительно плоской вершине горы с крутыми склонами возникли еще раньше, в VII-ом веке до нашей эры; это место было обитаемо людьми еще в конце пятого тысячелетия до н.э., в ту эпоху,
когда крупнейшими цивилизационными центрами были Хассуна, Саммарра, Халаф, Убайд и Урук; во время раскопок 2011 года были обнаружены артефакты относящиеся к нео-позднеассирийскому периоду.
Akre castle ruins stand on the top of the mountain
Как считают специалисты, на доминирующей над окружающей долиной высоте в до-исламский период находились святилища зороастрийцев, последователей шумерских и митраистских мистических культов.
По всей видимости, первоначальные сооружения имели именно культовое значение и только позднее,
когда на первый план вышла стратегическая значимость высоты были перестроены для фортификационных нужд;
в дальнейшем замок использовался для обороны долины Акре, выдержав не одну осаду.
stairs leads to the top of the mountain
Akre castle ruins
До наших дней там сохранилось немногое - остатки стен с нишами, высеченные в скалах колодцы, покрытый сводом зал и несколько подземных тоннелей; зал и тоннели использовались совсем недавно;
в ходе боев с ИГ в них размещались бойцы пешмерга.
На протяжении столетий в общине Акре время от времени возникали межконфессиональные конфликты, однако последние годы курдский национализм в качестве объединяющей идеологии позволил в значительной степени нивелировать существовавшие противоречия.
Сейчас это место отличается мирной атмосферой и доброжелательными местными жителями, в большинстве своем принадлежащими к племени Зибари; на глаза попадается много связанного с историей пешмерга
- постеры лидера курдского национально-освободительного движения и основателя Демократической Партии Курдистана (PDK) Мустафы Барзани, его сына - нынешнего председателя этой партии Масуда Барзани,
флаги Курдистана и патриотические лозунги.
Mustafa Barzani poster
Masoud Barzani poster
Побывав в северных и северо западных провинциях Курдистана логично будет продолжить свое путешествие переместившись на восток и юго-восток автономии;
как правило, такое построение маршрута подразумевает последующий выезд в Иран.
Киркук и его окрестности представляют значительный интерес - в городе, история которого насчитывает не одну тысячу лет сохранилось немало архитектурных исторических памятников,
однако территория всей этой нефтеносной провинции с 2017-ого года де-факто контролируется федеральным правительством Ирака, власти же в Эрбиле продолжают считать её незаконно оккупированной.
Таким образом, при движении из столицы на восток следующим крупным центром будет Сулемания.
Дорога из Эрбиля до Сулемания занимает восемь долгих часов езды на микроавтобусе вдоль северо-восточных отрогов Загросских гор, альтернативная же ветка шоссе проходит возле крупного озера Dukan.
Озеро считается своего рода курортом, многие жители Курдистана приезжают туда на машинах с семьями.
spurs of Zagros mountains
Несмотря на то, что Сулемания не может похвастаться древней историей (основана в 1784 году), город пользуется популярностью у туристов со всего Ближнего Востока - и в особенности у иранских курдов, благодаря близости к границе с Ираном.
Помимо развитой по меркам региона туристической инфраструктуры, Сулемания имеет репутацию культурной столицы всего Южной Курдистана, а так же самого космополитичного, либерального и образованного города автономии.
Здесь часто попадаются на улицах женщины и девушки без хиджаба и представители разных конфессий традиционно лояльны по отношению друг к другу.
Подобная атмосфера, фактическое политическое самоуправление (Сулемания является вотчиной партии Патриотический Союз Курдистана, PUK)
и известная степень экономических свобод предоставленных провинции правительством в Эрбиле, способствуют привлечению иностранных инвестиций, росту торговли и развитию банковской сферы.
Sulemaniya city view
На практике, для самостоятельных туристов взаимодействие с местной инфраструктурой проходит несколько проще, чем в других местах;
в городе несложно найти гостиницу на любой кошелёк или принимающий карты международных платежных систем банкомат; многие местные жители, в особенности молодежь, свободно изъясняются на английском,
а центральный базар города по части выбора сувениров не уступает таковому в Эрбиле.
Из достопримечательностей Сулемания в первую очередь выделяют Slemani Museum - археологический музей, обладающий богатейшей коллекцией экспонатов относящихся к периодам начиная с доисторического и заканчивая поздне-исламским и оттоманским.
Музей имеет довольно долгую и непростую историю, он был основан в 1961-ом году и с тех пор успел сменить здание на более просторное в 1979-ом, полностью закрыться на целых восемь лет ирано-иракской войны,
и только начав принимать посетителей в начале 1990-ых, вновь закрыться; на этот раз - из-за вторжения Ирака в Кувейт, которое привело к войне в Персидском заливе и последовавшему восстанию в Иракском Курдистане; очередное открытие состоялось в августе 2000-ого года.
Значительное участие в реновации экспозиции музея взяло на себя UNESCO и итальянский Sapienza University of Rome; при участии последнего было открыто несколько новых галерей - например, галерея надписей Пайкули и галерея сасанидского императора Нарсеха;
финансовая помощь оказывалась так же итальянским Министерством Иностранных Дел и Министерством Культурного Наследия.
Slemani museum
Надписи Пайкули представляют собой высеченный на каменных блоках двуязычный текстовый массив; блоки изначально были частью облицовки башни Пайкули,
которая как считают исследователи сумевшие перевести надписи на парфянском и среднеперсидском языках записанных имперским арамейским алфавитом,
была построена в 293 - 297 годах в память о победе императора Нарсеха и его союзников над своим внучатым племянником Вартаном III.
Надпись состоит из семи рядов блоков покрытых надписями на парфянском языке в 43 строки и девяти рядов блоков покрытых надписями на средне-персидском в 46 строк.
В начале надписи перечисляются многочисленные титулы Нарсеха, затем излагаются подробности обращения верховной знати занятых Вартаном III земель
к сасанидскому императору с просьбами прийти и освободить незаконно занятый трон от узурпатора.
Первая часть текста надписи содержит аллюзии к зороастрийскому видению мира высших сил,
в котором Вартан III являет собой воплощение Ахримана, божества тьмы, а Нарсех - Ахурамазда, авестийского божества, безначального единого творца всего сущего.
Во второй части надписи подробно перечисляются все союзники Нарсеха, стилистически текст содержит архаизмы присущие иранской устной эпической повествовательной традиции.
До сих пор не все блоки на которых выполнена надпись идентифицированны; итальянские исследователи продолжают их изучение.
Сама же башня Пайкули находится в окрестностях деревни Barkal в восьмидесяти километрах к югу от Сулемания.
Paikuli inscription blocks
Еще один известный экспонат - резная табличка из слоновой кости найденная в Нимруд, изображающая классический для нео-ассирийской традиции сюжет; аналогичная табличка выставлена в Британском Музее в Лондоне.
the lady at the window - carved ivory plaque from Nimrud
После разорения Национального Музея в Багдаде во время войны в Ираке в 2003 году утраченными оказались около 15 000 единиц музейного фонда;
впоследствии Slemani Museum пополнил свою коллекцию некоторыми выкупленными у похитителей экспонатами. Так же, часть музейной коллекции представляет собой копии широко известных археологам и историкам артефактов,
оригиналы которых сейчас находятся в крупнейших собраниях Западной Европы и Соединенных Штатов.
copy of Hammurabi code stele
Parthian king statue
Помимо Slemani Museum в Сулемания обязательно следует посетить музей Красная Тюрьма (Амна Сурака), бывшую тюрьму построенную при Саддаме Хусейне и использовавшуюся как штаб-квартира тайной полицией Ирака (Directorate of General Security, DGS).
В период правления иракского диктатора назначившего главой DGS своего двоюродного брата Али Хасана аль-Маджида, эта служба стала печально известна пытками, похищениями, убийствами и изнасилованиями.
В настоящее время здание тюрьмы со следами от пуль и попаданий снарядов на стенах, оставшихся ещё после восстания в Сулемания в 1991-ом году, преобразовано в музей памяти геноцида курдского народа.
The Red Jail museum
Большая часть экспозиции посвящена серии военно-полицейских операций направленных против гражданского населения сельских районов на севере Ирака в 1987-1989-ых годах,
получившей название Анфаль ("военные трофеи", араб.) - по названию восьмой суры Корана (Аль-Анфаль), в которой говорится о правилах и закономерностях ведения сражений, в том числе и об обычаях раздела захваченной добычи.
В таких операциях были задействованы не только силовые ведомства Иракской Республики, но и подразделения наёмников набранных из этнических курдов.
Уничтожением фермерских хозяйств и выведением из оборота земель потенциально пригодных для хозяйственной деятельности в горных районах Курдистана
занималось министерство сельского хозяйства; в уже упоминавшемся губернаторстве Киркук для перемещённых лиц были созданы концентрационые лагеря Nugra Salman, Samawah, Ramadi,Topzawa, Dubz и другие.
В ходе кампании против гражданского населения даже применялось химическое оружие; так, в 1988-ом году в результате атаки боевыми отравляющими газами на город Халабджа в восточной части страны погибло более пяти тысяч человек -
и это был далеко не единичный случай, а сложившаяся в баасистском Ираке практика.
Значительная часть мужского населения в возрасте от 18 до 50 лет была либо уничтожена, либо бежала в соседние области Ирана;
общее число жертв компании оценивается в 50 000 - 100 000 человек, хотя Комитет защиты прав жертв Анфаль называет большие цифры - порядка 182 000 человек.
Подвергшиеся депортации в концентрационные лагеря курды, главным образом женщины, дети и старики смогли вернуться на свое место жительства только в 1991-ом году, после того,
как в результате национально-освободительного восстания Иракский Курдистан добился статуса национальной автономии.
Что касается Амна Сурака, то в начале марта 1991-ого года в ходе восстания в Сулемания тюрьма была взята штурмом, около трёхсот офицеров саддамского режима были убиты в ходе боя, более семисот попали в плен;
были захвачены архивы секретных служб, благодаря которым удалось выявить истинные масштабы геноцида курдов, установить обстоятельства гибели пропавших людей и обнаружить места их массовых захоронений.
resting peshmerga soldiers
Новейшая часть экспозиции Амна Сурака посвящена событиям связанным с экспансией Исламского Государства и освобождения территорий курдской автономии силами пешмерга.
ISIL banner captured by peshmerga fighters
Помимо Slemani Museum и Red Jail Museum в Сулемания существуют музей курдского наследия (Kurd`s Heritage Museum) и художественная галерея Zamwa Gallery,
навряд ли эти сайты можно отнести к обязательным для посещения, но при наличии свободного времени заглянуть туда вполне стоит.
Как уже упоминалось выше, из Сулемания технически не сложно выехать в Иран через пограничный переход Bashmaq; для этого нужно организовать какой-либо транспорт до границы и скорее всего это будет такси с несколькими попутчиками.
В том случае же, если следующей точкой маршрута намечен Тегеран, то придется возвращаться в курдистанскую столицу; микроавтобусы из Сулемания до Эрбиля отправляются в новом, недавно построенном терминале,
это несколько далековато от центра, зато туда ходят обычные городские автобусы.
Sulaymaniyah Main Terminal
В Erbil International General Terminal билеты до Тегерана продаются у несколько компаний, цены одинаковые - 35 000 IQD, при этом нужно иметь ввиду, что иракский автобус доставляет пассажиров только до границы,
после самостоятельного пересечения которой они должны на такси доехать до автобусной станции в ближайшем иранском городе, а именно в Пираншехр (Piranshahr).
Затем, предъявив свой билет на автостанции следует дожидаться продолжения рейса; по необъяснимым причинам автобус-шаттл на иранской стороне будет существенно новее и комфортнее своего иракского аналога.
Выезд из Эрбиля обычно происходит ночью, пересечение иракско-иранской границы - утром, а выезд из Пираншехр в Тегеран - вечером.
Прибытие же в иранскую столицу, на Западный автобусный терминал рядом с монументом Azady Tower, предполагается только утром следующего дня.
Таким образом, переезд Эрбиль - Тегеран занимает более суток.
Подводя итог краткому описанию путешествия по Иракскому Курдистану следует отметить, что несмотря на неразвитость туристической инфраструктуры и крайне незначительное число иностранных путешественников приезжающих из других регионов планеты,
Курдистан представляет несомненный интерес в контексте изучения памятников и артефактов древности, а так же для знакомства с наглядными свидетельствами исторических событий современности,
существенно изменивших политическую ситуацию на Ближнем Востоке.
Приехать в Курдистан стоит и ради красивой, интересной природы Загросской горной гряды; в районе Choman возможна организация треккинга к первому (mt.Cheekha Dar, 3611 m.a.s.l) и второму (mt.Halgurd, 3607 m.a.s.l) высочайшим пикам автономии.
Zagros mountain range
