После водопада трасса F35 с асфальтовым покрытием и пустынными,
неиспользуемыми землями по обочинам дороги выводит к мосту через мелкую речку Sanda, впадающую в Hvita; рядом с ним расположилось убежище Tungufell.
highway F35
Убежище представляет собой металлический ангар, в котором можно укрыться от непогоды и переночевать на полу, из удобств там только туалетная кабинка поблизости;
собственно, ничто не мешает поставить свою палатку рядом с убежищем, т.к. основная причина для остановки в Tungufell - это близость к реке.
Tungufell shelter
Следует заметить, что речная вода за пределами населенных пунктов в Исландии подходит для употребления без предварительного кипячения.
Несколько настораживать может взвесь из вулканического песка, делающая воду мутной на вид;
однако если дать ей отстояться, то пить можно без последствий для здоровья.
Olfusa river
В окрестностях стоянки проходит маршрут для любителей верховой езды, начинающийся у Jadar Holiday House - это гостевой дом и лошадиная ферма в Tungufell, поблизости от Gullfoss.
horse riding
Со стоянки хорошо видна одиноко стоящая гора Stora-Jarlhetta; если воспользовавшись тем, что летом солнце заходит ближе к полуночи и подняться на её вершину,
то оттуда открывается панорамный вид на уходящие за горизонт бескрайние ледовые поля; это ледник Eystri-Hagafellsjokull и соединяющийся с ним, второй по величине в Исландии ледник Langjokull.
Mt.Stora-Jarlhetta
Через несколько километров после Tungufell асфальтовое покрытие дороги исчезает и дальнейшее перемещение по трассе разрешено только на полноприводном джипе из соображений безопасности,
о чем честно предупреждает информационный стенд на обочине. Страховка на арендованные автомобили 2WD или 4WD на территории highlands не распростроняется,
любые повреждения или эвакуацию застрявшего автомобиля придется оплачивать за свой счет, что учитывая исландские цены будет крайне обременительно.
signboard
F35 highway, bridge arcross Grjota river
Ближайший населенный пункт - турбаза Klaki, находящаяся напротив приметной скалистой возвышенности Blafell; к нескольким строениям турбазы ведет проселочная дорога F336, съезд с F35;
постоянно там никто не живет, но в летний и зимний сезон останавливаются любители езды на квадроциклах и снегоходах, клиенты исландской компании Mountaineers of Iceland Advanture Tours.
Klaki tourist camp
Blafell
С возвышенности Blafell виднеется протяженное водное пространство у подножья кряжистой гряды, состоящей из утесов Skridufell и Leggjabrjotur;
это озеро Hvitarvatn, питающееся талой водой из ледника Langjokull. Площадь озера около тридцати квадратных километров, оно девятое по величине в Исландии.
Дойдя до моста через вытекающую из озера реку Hvita, есть смысл свернуть направо и пройти несколько сот метров вдоль берега,
там будут наиболее подходящие места для того, что бы поставить палатку и заночевать.
Местность возле самого озера предствляет собой обширную голую каменистую пустошь, продуваемую постоянными холодными ветрами с ледника.
bridge across Hvita river
Hvitarvatn lake
tent on the bank of Hvita river
Пойма реки Hvita служит домом для множества видов птиц, гнездящихся в Исландии; лето для - них пора выкармливания птенцов, которые появляются на свет вскоре после того, как сходит снег,
т.е. обычно в конце мая.
Встреча с такими видами как серый гусь (Anser anser), тундряная куропатка (Lagopus mutus), кречет (Falco rusticolus), средний кроншнеп (Numenius phaeopus) или полярная сова (Nyctea scandiaca)
на highlands совсем не редкость. Поскольку места безлюдные, то человека они совсем не бояться, что позволяет их свободно наблюдать в естественной среде обитания.
Неискушенный турист может предположить, что национальная птица Исландии - это тупик, именно их изображениями обычно иллюстрируются рекламные проспекты,
предлагающие посетить birdwatching туры; в исландском фольклоре же гораздо чаще упоминается ворон, однако правильный ответ - кречет.
Эти хищные птицы веками использовались в кречетиной ловле; исландская популяция славится своим равномерным оперением и репутацией непревзойденных охотников,
в средние века кречеты были одним из самых ценных экспортных товаров страны. В наши дни их осталось не более нескольких сотен, чаще всего
они гнездятся в скалах на highlands, в западных фьордах и в высокогорье на севере острова, на территории национального парка Vatnajokull.
Снежные совы - птицы еще более редкие, чем кречеты, чаще всего их наблюдают зимой, когда они активно охотятся в темное время суток.
Как и на многих приполярных землях, в Исландии полярная сова - главный истребитель грызунов, преимущественно леммингов, охотится она так же на гусей и куропаток;
гнездиться совы предпочитают на сухих, каменистых возвышенностях, год за годом выбирая одни и те же места.
Совы очень агрессивно защищают территории своего гнездования от других хищников, но не трогают виды не представляющих опасности для их кладок.
Следует упомянуть еще об одной птице из гнездящихся на острове, также ревностно защищающей свои колонии, в том числе и от людей; это полярная крачка (Sterna paradisaea).
Крачки часто атакуют приблизившихся к их гнездам туристов, но в основном такое случается на побережье, об атаках крачек на highlands как-то не слышно.
wild thyme (thymus praecox)
На следующее утро после ночёвки в пойме реки Hvita, перейдя на противоположенный берег и свернув на проселочную дорогу ведущую к берегам озера, можно уйти наконец, от трассы F35.
В этом случае ближайшая стоянка будет в гостевом доме Baldurshagi, где останавливаются авто-туристы приезжающие на озеро; другой вариант маршрута - продолжить движение по шоссе и дойти до Arbudir, где перейдя реку Svarta выйти на треккинговую тропу ведущую в Hveravellir.
Наконец, можно пропустить все предыдущие два дня пути и добраться до озера Hvitarvatn на автобусе №610 из Рейкъявика всего за четыре часа, сойдя на остановке рядом с поворотом на Baldurshagi или у Arbudir.
bus stop
bicycle tourists
volcanic desert
Arbudir, месторасположение которого путеводители иногда упоминают как "in the middle of nowhere", представляет собой гостевой дом с возможностю размещения в отдельных комнатках.
Из удобств в наличии горячий душ и кухня, где гости готовят самостоятельно, помимо этого предусмотрен загон для лошадей.
Если в планах на этот день выйти на треккинговую тропу Kjalvegur и ночевать в палатке, то в Arbudir целесообразно будет зарядить камеру, мобильный телефон или навигатор,
в последующие три дня пути такой возможности может и не предоставится.
Kjalvegur - древняя тропа по которой в далеком прошлом перемещались на лошадях и пешком пересекавшие highlands исландцы; в наши дни Kjalvegur известна у любителей треккинга,
начинается она в Hvitarnes и заканчивается в Hveravellir (при движении с юга на север), её протяженность 41 км, ориентировочное время прохождения - два или три дня.
Тропа изобилует развилками и ответвлениями, ведущими к различного рода примечательным местам, вроде точек обзора или убежищ для туристов;
приблизительно через каждый километр установлены указатели или пирамиды из камней, указывающие направление; там где их нет, на кустах по сторонам тропы повязана красно-белая пластиковая лента.
Подробное описание маршрута есть здесь - .
Arbudir
Оставив Arbudir и перейдя реку Svarta у треккеров есть возможность выбирать - свернуть налево и вернуться немного назад, что бы выйти к убежищу Hvitarness и там и заночевать,
или пойти прямо на север, в сторону реки Fulakvisl и остановиться на ночь в палатке на берегу.
Делая выбор, есть смысл ориентироваться на погоду - даже в ясный, солнечный день у реки постоянно дует порывистый северный ветер, в непогоду же он запросто может сорвать палатку.
trail heading to the north
Питающаяся водой ледников Hrutfellsjokull и Leidarjokull река Fulakvisl несет в себе массу темного-бурого вулканического песка; летом, в результате таяния льда река становиться полноводной,
с очень быстрым течением; вода в ней постоянно как бы "кипит".
Fulakvisl river
На следующий день тропа почти все время идет параллельно берегу реки; в окрестностях убежища Dverbrekknamuli один из поворотов уводит с основного пути к точке обзора на леднике Hrutfellsjokull (1396 masl).
Подъем довольно крутой и отнимет много сил, полезно будет иметь с собой палки, идти туда стоит только если повезет с погодой, в противном случае ничего, кроме плотного тумана на леднике увидеть не удастся.
Baldheidi
road sign
Hrutfellsjokull glacier
В районе убежища Dverbrekknamuli предусмотрен небольшой мостик через реку Fulakvisl, ведущий на тропу к точке обзора;
после того как маршрут Kjalvegur огибает возвышенность Hrutfell на пути встречается еще один мост - через реку Hlaup, чьи стремительные, грязно-бурые воды прорезают ущелье с отвестными стенками;
на противоположенном берегу тропа ведет на подьем, на возвышенность Hrutfell и покрывающий её ледник Hrutfellsjokull.
Kjolur trail in surroundings of Mular hill
Hlaup river
campground in surroundings of Hrutfellsjokull glacier
Даже в сезон треккеры на тропе встречаются крайне редко, гораздо чаще на глаза попадаются одичавшие овцы, панически убегающие при приближении человека.
rambling sheeps
Остановившись на ночь на берегу реки Fulakvisl между возвышенностями Mular и Fremra-Sandfell со впечатляющим видом на ледник Hrutfellsjokull и выйдя на следующий день утром,
вполне реально дойти до Heveravellir уже к вечеру.
Где-то на полдороги, в уютной зеленой долине Djofadalir будет убежище Droskuldur; домик очень маленький, но посещаемый т. к. поблизости проходит грунтовая дорога F735.
Вполне возможно, что первые за два дня пути люди встретятся именно там.
Через долину протекают несколько ручьев с чистой и пригодной для питья водой,
некоторый запас которой нужно захватить с собой , т.к. до самого Hveravellir никаких источников больше не будет.
Hlaup river near Inra-Sandfell hill
Djofadalir valley
Из долины Djofadalir тропа поднимается на высокий холм где пересекает дорогу F735, выводя к стенду с картой местности.
Djofadalir signboard
Вся дальнейшая разметка тропы ведущей через долину Soleyjardalur имеет вид оранжевых столбиков, которые важно не терять из виду, т.к. никаких других явных ориентиров на продуваемой ветрами каменистой равнине, с разбросанными по ней скалами, нет.
trail mark
Soleyjardalur valley
Хверавеллир представляет собой обширнное холмистое пространство, заполненное
гейзерами и горячими подземными источниками, которые со времен заселения острова привлекали путников пересекавших западные земли highlands.
В 18-ом веке известный исландский преступник Эйвиндур, упоминаемый в фольклорных источниках как Эйвиндур-с-гор (исл.Fjalla-Eyvindur)
и его жена Халла более двадцати лет скрывались в центральной части острова часто останавливаясь в Хверавеллир; следы их пребывания сохранились до наших дней.
В последнее десятилетие Хверавеллир превратился в популярное среди туристов место, куда добираются на автобусе №610
из Рйкъявика или Акурейри, либо на арендованном джипе.
Размещение в Хверавеллир предусмотренно в отдельных комнатах, крохотных кабинках пригодных только для ночевки, либо в кемпинге;
в последнем случае есть возможность пользаться душем и туалетом, что немаловажно после нескольких дней проведенных в походном режиме;
так же, за небольшую дополнительную плату можно зарядить мобильную электронику.
Стоимость проживания в отдельной комнате в основном строении Хверавеллир, именуемом "новая хижина" летом 2019-ого года составляла 28800 ISK в сутки (212 EUR),
что беспрецедентно дорого, даже по исландским меркам.
Ресторан на стоянке так же очень дорогой, а какое-либо подобие продуктового магазина отсутствует, поэтому если готовить самостоятельно,
то понадобится запас продуктов и газа.
Основная причина приехать сюда - это горячие геотермальные ванны естественного происхождения.
Вода в них имеет довольно резкий запах сероводорода и после купания приходится принимать душ; обычно ванны плотно заполнены посетителями, а рядом находится вполне обычная сауна.
Hveravellir
geothermal baths
В непосредственной близости от ванн обнаруживается несколько горячих ключей и гейзеров, возле которых любят погреться овцы.
geysir
sheeps basking near hot spring
При дальнейшем продвижении от Хверавеллир на север, к пустынным берегам искусственно созданного озера Blondulon ландшафты не отличаются разнообразием, это все те же холмистые равнины, поросшие скудной растительностью;
время от времени встречаются подходяшие для стоянки места с источниками воды.
Blondulon Lake
Возле озера есть тур.база для любителей верховой езды, однако места в округе довольно унылые и даже в ясную, солнечную погоду желания задержаться подольше они не вызывают.
От Blondulon до ближайшего городка Varmahlid еще порядка семидесяти километров и при отсутствии собственного транспорта добраться туда будет непросто;
автобус из Рейкъявика проезжает по дороге F35 мимо озера по воскресеньям, понедельникам, средам и пятницам, а в прочие дни автостоп остается единственным возможным выходом.
Тем не менее, доброжелательность и готовность прийти на помощь как исландцев, так и приезжающих на остров иностранных путешественников не дадут застрять на пустынной дороге надолго;
сложность лишь в том, что даже в сезон на этом участке трассы попутные машины проезжают очень редко.
В завершении отчета, хотелось бы поблагодарить автора подробного описания похода через исландские highlands - ,
благодаря информативному изложению которого удалось претворить в реальность план собственного путешествия.
